Plantation fruitiers

Conseils de préparation avant plantation

1 – Etudier le sol avant plantation

Voici les conseils à observer lorsque l’on décide de créer un verger

Evitez de planter après d’anciens vergers risque de pourridiés (maladie : champignons s’attaquant aux racines)
Eviter les terrains trop humides S’il y a excès d’humidité : planter sur butte
Creuser le sol pour analyser le profil : épaisseur de terre végétale, qualité du sous sol (argileux, limoneux.)
Prévoir une analyse des constituants physiques (éventuellement) et chimiques du sol si projet important cela permet d’apporter des corrections avant plantation.
Voir fiche analyse de sol
Mettre en jauge si le délai de plantation est assez long. L’idéal est de planter le plus rapidement possible pour éviter le dessèchement des racines.

2- Corrections du sol à apporter avant plantation

Après analyse il sera peut-être nécessaire d’apporter des corrections

Si le sol est trop acide soit PH < 6 on peut ajouter :

De la cendre de bois, qui contient de la chaux. Mettre entre 0,5 et 1 kg / 10 m2. Ne pas laisser la cendre à la surface du sol, surtout si celui-ci est argileux (effet négatif sur la structure qui devient compacte), mais l’incorporer immédiatement après application. La cendre de bois contient aussi du potassium, du phosphore et des oligo-éléments.
De la marne, de la craie, 1,5 kg / 10 m2 tous les 3 ans en terre légère ; 3 kg / 10 m2 tous les 5 ans en terre lourde. Epandre les morceaux à même le sol au début de l’hiver, la pluie et le gel provoquant l’effritement.
Du calcaire broyé (0,3 à 2 kg / 10 m2)

Si le sol est trop alcalin PH > 7 on peut :

Apporter de l’humus ou du fumier bovin, de la tourbe ou terre de bruyère ou encore engrais vert type moutarde
Amender le sol avec du soufre en fleur (le soufre a un effet acidifiant)
Utiliser un paillage à base de copeaux de bois de résineux qui ont également un effet acidifiant

3 – Période de plantation :

D’après le dicton “à la sainte Catherine (25 novembre) tout bois prend racine” on peut planter à partir de la fin du mois de novembre, la plantation peut se poursuivre jusqu’au mois de mars. Dans notre région, il est plus judicieux de planter en novembre ou décembre l’arbre a le temps de refaire ses racines avant le printemps. Il est nécessaire de planter toujours dans un sol bien ressuyé en dehors de périodes de gel.

4 – distances de plantation :

Les distances de plantation varient suivant la taille du verger et la vigueur des arbres en conséquence il faut bien choisir le porte greffe adapté, voici un exemple pour des pommiers :

Haute Tige porte greffe franc ou Bittenfelder : 7m x7m ou 7m x 8m
Moyenne tige sur M106 : 4m x 4m ou 4m x 5m
Basse tige ou palissé Sur M9 : 2m x 4m

5 – Trou de plantation :

Peut être ouvert longtemps à l’avance
Séparer l’humus de surface (20cm) de la terre de profondeur
Ameublir le fond du trou à la fourche-bêche permet aux racines de s’enfoncer plus facilement
En cas de sous-sol argileux compact : planter sur butte
Il n’est pas utile de faire un trou trop profond, ne pas aller au delà de la terre jaune.

6 – fumure éventuelle :

Technique sans engrais :

– mettre la terre riche en humus au contact des racines

– apport compost ou fumier bien décomposé au dessus du sol après plantation

– recouvrir avec du BRF ou déchets de pelouse

Eviter les excès d’azote qui favorisent le chancre et maladies et maintenir le point de greffe au dessus du sol

Conseils après plantation :

Paillage à réaliser ultérieurement
Possibilité d’apporter du “Bochevo” avant le paillage une fois au printemps et une autre fois à l’automne.
Surveiller les campagnols
Arroser régulièrement à partir du printemps surtout par temps sec les deux années qui suivent la plantation
Protection contre le gibier

Techniques utilisées lors de la plantation

La technique utilisée est la méthode “BIO”

Si l’arbre à planter est en pot : dépoter le plant et décompacter la terre autour des racines.

Habillage des racines abîmées au sécateur de façon à avoir des coupes franches
Décapage du gazon : 1m x 1m
Creuser un trou : 60cm x 60cm x 50cm de profondeur (à la limite de la terre jaune rester à 30cm de profondeur si l’épaisseur de terre végétale est plus faible) Ameublir le fond du trou à la bêche. Mettre la terre de surface de côté.
Au fond du trou : épandage 1L de fumure du type “Bochevo” à bien mélanger et à recouvrir
Au-dessus, épandage 200g de chaux magnésienne sur l’ensemble du trou puis bien mélanger à la terre.
Placer le tuteur côté vent dominant.
Placer l’arbre dans le trou : le bourrelet de greffe doit être à 10-15 cm au dessus du sol.
Recouvrir les racines avec la terre de surface riche en humus mise précédemment de côté en remuant l’arbre pour que la terre glisse entre les racines.
Epandre 1L de “Bochevo” sur le pourtour du trou puis bien mélanger
Finir de combler le trou avec la terre restante en gardant une cuvette à la base de la tige
Bien fixer l’arbre au tuteur de manière à ne pas blesser l’écorce
Arroser avec 10L d’eau minimum pour que la terre adhère bien aux racines.
Vérifier l’étiquetage en précisant la variété du fruitier le type de porte greffe la date de greffage et la date de plantation.
Effectuer une taille légère en coupant les tiges intérieures et en réduisant la longueur des branches au maximum d’un tiers des charpentières cela permet d’équilibrer le système racinaire et la partie aérienne.

Eviter le dessèchement des racines entre l’arrachage et la plantation, éviter le contact des racines avec le “Bochevo”. Pour éviter le dessèchement on peut praliner les racines en les trempant dans un mélange de terre, bouse de vache et eau.

Pour éviter la pousse d’adventices au pied de l’arbre, on peut poser un géotextile d’1 m² que l’on recouvrera de BRF (Bois Raméal Fragmenté) copeaux de bois en guise de paillage sur un bonne épaisseur 5 à 10cm (ne pas couvrir le point de greffe). Le binage est plus rapide et surtout évite la blessure des racines. Le paillage est à refaire tous les ans, le bois se décompose au fur et à mesure et apporte de l’amendement à l’arbre.